Почему появляется ржавчина
Ржавчина появляется, когда металл (обычно железо или сталь) долго контактирует с воздухом и водой. Из-за этого атомы превращаются в ионы, которые встречаются с кислородом и водой и образуют гидроксиды и оксиды. Сначала на поверхности появляется рыхлая светло-буро-оранжевая пленка, а потом нарастает слоями. Пленка эта пористая, не держит воду и не защищает основу, поэтому ржавчина "ползет" дальше.
Кстати, цвет такой не случайно: главный "пигмент" ржавчины — соединения железа(III), вроде FeO(OH) и Fe₂O₃·nH₂O. Частицы у них очень мелкие и устроены так, что они поглощают сине-зеленую часть света и рассеивают красно-оранжевую. Однако оттенок зависит от условий: при нехватке кислорода ржавчина может быть темной, почти черной, — из-за магнетита (Fe₃O₄).
Причем ускоряется ржавление, если в воде есть соли (хлориды, сульфаты). Причина — в изменении кислотности и увеличения электропроводности.
Важную роль в образовании ржавчины играет кислород. Налет будет нарастать и без доступа к воздуху — если процесс уже начался. Дело в том, что на открытой поверхности кислорода много — реакция идет умеренно. А под вздувшейся краской, прокладкой или в узком нахлесте условия другие — кислород быстро заканчивается и плохо обновляется. А когда туда попадают ионы металла, падает кислотность "лужицы" (результат описан абзацем выше).
Где чаще всего возникает
Ржавчина "любит" кромки, острые ребра, царапины, сколы краски, щели, нахлесты, сварочные швы, заклепки и прокладки, — в общем, все участки, которые плохо проветриваются и долго сохраняют сырость. Резьба и зоны под крепежом тоже в "группе риска".
На транспортных средствах ржавчина чаще всего "берет" колесные арки, пороги, днище, лонжероны и подрамники: гравий сбивает краску, реагенты ускоряют нарастание ржавчины, и под краской начинается под пленочное разрушение. Страдают также кронштейны, аккумулятор, крепеж и выхлопные элементы — там сходятся соли, кислоты, жара и вибрации.
Во дворе и саду "под ударом" заборы, перила, петли, замки, мангалы, водостоки. В быту ржавчиной часто покрываются инструменты, чугунная посуда без защитной пленки, металлические полки в ванной. В промышленности — трубопроводы, теплообменники и резервуары, металлоконструкции у моря, а также мосты и железнодорожные узлы.
Проверенные способы удаления ржавчины
Прежде чем приступать к работе, важно оценить глубину поражения, тип поверхности и цель (просто остановить ржавчину или сделать так, чтобы все сияло). А что делать дальше, чтобы избавиться от коррозии, расскажем ниже.
Механические методы
Помогут при поверхностной и средней ржавчине на открытых участках и перед покраской. Их плюсы: скорость, наглядность и отсутствие химии; минусы: пыль, риск "снять лишнее" и проблемы с труднодоступными местами.
Важно: работайте в средствах индивидуальной защиты и не задерживайтесь подолгу на одном месте, чтобы не проделать дырку.
Наждачная бумага
Это бумага или ткань с абразивной насыпью. При выборе нужно обращать внимание на цифру с буквой P — класс зернистости (чем меньше число, тем крупнее зерно и тем агрессивнее воздействие).
Работать лучше крест-накрест короткими проходами, с минимальным давлением на ребрах и швах. Изогнутые формы удобнее обрабатывать скотч-брайтом (нетканый абразив) — он повторяет рельеф изделия.
Металлическая щетка
Так называют насадку с пучками проволоки, которая срывает рыхлую ржавчину и старую краску, добирается в швы и углы. Ее задача — не выровнять поверхность, а быстро "оголить" металл и открыть поры перед химической обработкой или грунтовкой.
Щетки бывают латунными (для деликатных зон и цветных металлов) и стальными (для грубой ржавчины на стали и чугуне). Формы тоже различаются: в виде тарелки — для плоскости, в виде чашки — для углублений, коническая — для швов и углов.
Работать щеткой просто: прижимайте слабо и ведите насадку так, чтобы пучки проволоки проходили по участку и выходили за край детали — тогда щетина не будет "нырять" и рвать кромку.
Пескоструй
Так называют пистолет, который под давлением выдувает абразив — тот "выбивает" рыхлую ржавчину и старую краску и оставляет равномерную матовую поверхность с легкой шероховатостью — то, за что хорошо цепляются грунт и краска. В отличие от дробемета (промышленного стационарного устройства) подходит для удаления ржавчины в домашних условиях.
Какие бывают абразивы:
- корунд / оксид алюминия — самый агрессивный, идеален под покраску стальных рам, кронштейнов, ковки;
- гранат — обрабатывает немного равномернее;
- стеклянные шарики — подходят для тонких деталей и нержавейки;
- сода — для кузовных панелей и смешанных материалов;
- строительный песок — дешево, но пыльно и непредсказуемо.
Как работать: выставите на компрессоре давление для примерно 3–6 бар тонкого металла, 6–8 бар — для массивных элементов. Сопло направляйте под углом 30–45°C и двигайтесь по участку постепенно, подолгу не задерживаясь на одном месте.
Химические средства
Помогут там, куда щетка не пролезет, — резьба, швы, сложный рельеф. Они растворяют ржавчину и сохраняют форму детали, не срезая лишний металл. Минусы — нужно выдерживать время, потом обязательно промывать, нейтрализовать и хорошо сушить, иначе коррозия вернется.
Бытовая химия
В домашних условиях мелкий крепеж и решетки можно обрабатывать 9%-ным уксусом или раствором лимонной кислоты: нужно замочить на 1–12 часов и проверять, как отходит ржавчина, почистить щеткой, смыть и высушить.
Промышленные препараты
- Преобразователи (на ортофосфорной или таниновой кислоте): химически переводят рыжие оксиды железа в плотный темно-серый слой фосфатов либо танатов — основу под грунт. Подходят для поверхностной ржавчины на стали.
- Хелатные составы: "вытягивают" ионы железа из ржавчины с образованием растворимых комплексов. Подходят для тонких элементов.
- Растворы сильных кислот: быстро растворяют оксиды и подрывают базу. Нужны для обработки стали и чугуна при сильной ржавчине.
Термическая обработка
Смысл метода такой: точечно нагреть горелкой крепеж, где есть корка, чтобы металл расширился и получилось сорвать то, что закисло. Часто это требуется перед обработкой щеткой или шлифовкой.
Что делать: греть только узел, а не всю деталь, до ориентировочно 200–350°C. Если горелки нет, можно прогреть зону феном, а потом резко охладить льдом. Затем подождать, пока узел остынет, — и оторвать заржавевший участок.
Как убрать ржавчину с разных поверхностей
Коррозия ведет себя по-разному в зависимости от материала. И алгоритм, как от нее избавиться, тоже различается: один и тот же реагент может спасти гаечный ключ, но испортить посуду. Подробности — ниже.
Металл
Сначала нужно соскрести рыхлую ржавчину, потом — обработать поверхность щеткой или наждачкой. После этого нанести средство на ортофосфорной кислоте до равномерного потемнения, все тщательно смыть, высушить и покрыть грунтовкой и, наконец, краской или лаком.
Эмаль, фарфор, керамика, акрил
- Эмаль и керамику нужно обработать щадящими средствами от ржавчины, затем нейтрализовать и высушить.
- Фарфоровые изделия можно потереть влажной пемзой.
- На акрил можно наносить только спецсредства, а потом — водоотталкивающий полироль.
Кухонная посуда
- Чугун: обработка щеткой, точечное нанесение лимонной кислоты или уксуса на 30–60 мин.
- Нержавейка: лимонная кислота и тщательная сушка.
- Алюминий: мягкие гели либо раствор соды в теплой воде.
- Медь и латунь: лимонная кислоты.
Одежда
Ткани нужно обработать лимонным соком и щепоткой соли, выждать 5–10 минут, сполоснуть в теплой воде и постирать. Либо нанести специальный пятновыводитель от ржавчины.
Защита от ржавчины после очистки
Ржавчину уже победили — теперь важно не дать ей вернуться. Расскажем ниже, что нужно предпринять.
Обезжиривание
Перед нанесением грунта и краски поверхность должна быть сухой и чистой от всего, что мешает сцеплению — воды, солей, следов кислот и щелочей, пыли и масел. Поэтому нужно промыть поверхность водой, нейтрализовать, высушить теплым воздухом. После чего:
- На чугун и сталь нанести изопропиловый спирт, ацетон или уайт-спирит.
- Нержавейку и алюминий обезжирить деликатными составами без хлора.
Грунтовка и покраска
- Грунт заполняет микропоры, выравнивает поверхность и химически "цепляет" краску. Бывает:
- Эпоксидный — лучший вариант для стали и чугуна: плотно закрывает металл и почти не пропускает влагу.
- Цинковый — подходит для сварочных швов, сколов, мест контакта с реагентами.
- Фосфатирующий — защищает сложные металлы (оцинковка, алюминий, нержавейка).
- Акриловый — подходит для бытовых работ.
Антикоррозийные средства
Защищают металл после очистки и покраски или вместо краски (если красить неудобно):
- Порог, швы, трубы → специальный воск.
- Низ авто и любые места контакта с песком или гравием → антигравий.
- Инструменты и мелочевка → ланолин.
- Оцинкованная фурнитура → цинковый спрей.
- Умеренно нагревающиеся участки → термостойкий силиконовый лак.
Как не допустить повторного появления ржавчины
Мало просто избавиться от ржавчины: после очистки коррозия возвращается туда, где задерживаются влага и соль. Поэтому лучше раз в 4–6 недель осматривать швы, кромки, крепежи, места ударов (если есть). Если обнаружите сколы, их нужно сразу заматировать, обезжирить, точечно обработать грунтовкой и высушить.
Сушить в целом лучше все: инструменты убирать в ящик, протирать металлическую посуду и не хранить изделия в одной куче.
Также важно следить за влажностью: 40–55% при +10…+25°C. Для этого проверьте корректную работу вытяжки, а в небольшие зоны вроде ящиков с инструментами время от времени помещайте силикагель.
