Как выращивать огурцы в теплице: подготовка, уход и правила сбора урожая

Как выбрать теплицу для огурцов

Поликарбонатная, стеклянная или пленочная

При выборе теплицы нужно обращать внимание на многие факторы: размер, толщину, форму, материал, климатические условия и тому подобное. Отталкиваться стоит от того, что огурцы любят температуру +22–28°C днем и +18–20°C ночью — их рост затормаживается, если она ниже +15°C. Влажность воздуха должна быть около 70–90%. Кроме того, важно, чтобы парник проветривался, но при этом не было сквозняка.

Наиболее популярны три типа теплиц: поликарбонатные, пленочные и стеклянные. Чаще всего садоводы выбирают первый, так как они прочные, удерживают влагу, тепло ночью и обеспечивают рассеянный свет, который снижает риск ожогов листьев и перегрева “пятнами”. Оптимальная толщина поликарбоната составляет 4–6 мм, также снаружи должен быть UV-слой, защищающий от ультрафиолета.

Стекло — классический вариант. Оно пропускает больше всего солнечного света, что хорошо в северных регионах с пасмурным летом, не мутнеет, обеспечивает равномерное освещение. Еще одно преимущество — хорошая теплоизоляция для поддержания благоприятного климата. Но есть и минусы: риск ожогов из-за попадания прямого солнечного света, зимой огурцам может потребоваться обогрев, также конструкция хрупкая и имеет большой вес, поэтому нередки трудности с установкой.

Самый бюджетный и простой вариант для огурцов — пленочная теплица. Она “понравится” огурцам благодаря тому, что хорошо удерживает влагу. Используются несколько видов пленки толщиной 150–200 микрон: светостабилизированная, гидрофильная, армированная. Среди недостатков — короткий срок службы, примерно от одного до трех лет, плохая теплоизоляция и уязвимость к ультрафиолету.

Рекомендуется выбирать поликарбонатную теплицу для круглогодичного использования, двухслойную пленочную — для временного, а стеклянная подойдет жителям регионов без града и сильного ветра. Независимо от материала, огурцам крайне важна хорошая система проветривания и возможность привязки к каркасу.

Размеры и расположение

Оптимальная ширина теплицы — три метра, длина — шесть метров.

• 3×4 м — минимум для того, чтобы вырастить огурцы. Поместятся две грядки и проход. Подходит для 10–14 кустов.
• 3×6 м — самый популярный размер: и огурцов достаточно, и ухаживать легко. Удобный вариант для 16–24 кустов.
• 3×8 м — подойдет для большой семьи, но понадобится обеспечить мощную вентиляцию. Вмещает 22–32 куста.

Также важна высота, ведь огурцы любят расти вверх. Наиболее комфортной считается 2,3–2,5 м — она позволяет передвигаться с комфортом, выращивать овощи на шпалере высотой до двух метров, а также накопить достаточный объем воздуха, который смягчит суточные перепады температуры.

Правильное расположение теплицы на участке — уже половина успеха. Нужно ориентироваться по сторонам света. Оптимальная ориентация — с Востока на Запад, при этом длинная сторона должна быть направлена на юг. Это позволит солнцу в течение всего дня равномерно освещать обе стороны парника. Важно учесть, что утреннее солнце для огурцов ценнее вечернего, так как оно активизирует процесс фотосинтеза после прохладной ночи.

Сооружение должно находиться на открытой местности, а минимальное расстояние от высоких деревьев, заборов и строений составлять не менее 3–5 м, чтобы они не отбрасывали тень. Также нужно избегать постоянных сильных сквозняков, которые выдувают тепло.

Подготовка теплицы и почвы

Обработка от болезней и вредителей

Повышенная влажность и благоприятный климат — подарок не только для огурцов, но и для возбудителей инфекционных заболеваний, плесени и патогенных бактерий. Понадобится провести дезинфекцию, а перед этим уборку: удалить все растительные остатки и мусор, промыть каркас и поликарбонат (либо стекло или пленку) теплой водой с мылом. Металлические конструкции и стенки сооружения можно очистить водой с добавлением соды. Затем необходимо продезинфицировать теплицу до внесения удобрений и сидератов. Сделать это можно несколькими способами.

• Перекись водорода 3% или средства на ее основе. Обеззараживает часть грибов и бактерий на поверхностях и уменьшает общий инфекционный фон. Этот метод относительно безопасный для поликарбоната и металла, но слабее химии.
• Хлорсодержащие средства. Эффективно справляются с бактериями и грибами.
• Серные шашки. Это дым для тотальной обработки всего парника. Действует быстро, проникает в труднодоступные места, справляется с плесенью, паутинным клещом и патогенными бактериями. С ним следует обращаться с осторожностью и не вдыхать. Также не рекомендуется использовать шашки, если в сооружении установлен металлический каркас.

Удобрение и посев сидератов

Почва. Огурцы любят рыхлую, богатую органикой, хорошо удерживающую влагу почву. На 1м² грядки понадобятся:

• 1–2 ведра перепревшего компоста или перегноя;
• 0,5–1 ведро торфа нейтрального или кокосового субстрата;
• один стакан/м² золы, если почвы кислые.

Также огурцы требовательны к калию и фосфору, поэтому набор может включать компост и комплексное удобрение весной перед посадкой, а в период плодоношения — подкормки с калием.

Сидераты. Они оздоравливают почву и рыхлят ее корнями, обогащают органикой и азотом, подавляют сорняки. Лучшее время для посева в теплице — ранняя осень, чтобы до морозов растения успели нарастить зеленую массу. Можно использовать фацелию, овес, рожь или горчицу белую. После заделки сидерата желательно подождать 10–14 дней перед посадкой, также при необходимости добавить немного компоста.

За 2–4 недели до посадки нужно выполнить несколько шагов.

1. Убрать остатки сидератов, если необходимо.
2. Сформировать грядки.
3. Внести органику: перегной, золу, торф и так далее.
4. Добавить минеральные удобрения.
5. Полить теплой водой.
6. Добавить биопрепараты: “Фитоспорин”, “Триходерму” или что-то другое.
7. Прогреть под черной пленкой.

Выбор сорта огурцов для теплицы

Самоопыляющиеся и партенокарпические сорта

Партенокарпические сорта огурцов (F1) завязывают плоды без опыления вообще, и это отлично подходит для теплиц: не нужны пчелы, нет зависимости от погоды и открытых форточек. Обычно у них нет семян или они очень мелкие. Важно: если рядом вдруг будет активное опыление, например, залетят пчелы, то у некоторых растений плоды могут стать кривыми.

Самоопыляющимся растениям нужно опыление, но они способны ограничится своей пыльцой. У огурцов такие встречаются реже, и в быту термин “самоопыляющийся” часто используется как синоним партенокарпического — это не совсем корректно.

Можно посеять два или три разных сорта, чтобы понять, какой лучше подходит теплице и приходится по вкусу, а также для подстраховки. Начинающим рекомендуется брать гибриды с ограниченным или слабым ветвлением. Можно посадить “букетные” — они урожайны, но требуют регулярного сбора и хорошего питания.

• “Герман F1”. Универсальный партенокарпик корнишонного типа, слабоветвистый, пучковый. Ранний и высокоурожайный. Плоды темно-зеленые, крупнобугорчатые, без горечи. Есть минус: он чувствителен к перепадам температур в рассадный период.
• “Трюкач F1”. Устойчивый к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Вкус темно-зеленых плодов без горечи, длина около 8–10 см.
• “Зятек F1”. Партенокарпик с ограниченным ветвлением, пучковый (до 12 завязей в узле). Зеленцы цилиндрические, часто бугорчатые, белошипые. Идеален для засолки и маринования.
• “Кураж F1”. Это мощный партенокарпик с умеренным ветвлением. Сильнорослый, с продолжительным плодоношением. Зеленцы темные и с маленькой семенной камерой. “Кураж” устойчив к основным болезням, урожайность высокая.
• “Апрельский F1”. Партенокарпик (при опылении урожай выше) с ограниченным ветвлением. Холодостойкий, его можно сажать рано. Плоды крупные и вкусные, салатного типа. Подходит для раннего урожая.
• “Меренга F1”. Ранний слабоветвистый партенокарпик. Плоды выровненные, темные и с плотной мякотью без пустот. Идеален для консервирования. Высокая устойчивость к болезням.

Пчелоопыляемые сорта

Ручное опыление или насекомые необходимы для пчелоопыляемых сортов огурцов. Плотные хрустящие плоды имеют классический вкус и аромат и часто идут на засолку. Некоторые сорта лучше переносят жару на открытом грунте. В отличие от партенокарпиков, без опыления они либо не завязывают, либо завязи желтеют и опадают.

• “Родничок F1”. Пчелоопыляемый гибрид, обычно среднеспелый — примерно 48–55 дней. Ровные плоды подходят как для “свежего” стола, так и для заготовок.
• “Нежинский 12”. Классический вариант для засолки, огурцы хрустящие и ароматные, часто с черными шипами.
• “Муромский 36”. Ранний пчелоопыляемый сорт. Плети короткие, огурцы некрупные, но есть минус — они быстро желтеют, поэтому нужен частый сбор.
• “Феникс 640”. Позднеспелый сорт с длительным плодоношением и крупными плодами, который ценится за устойчивость к мучнистой росе и вирусу огуречной мозаики.
• “Парижский корнишон”. Пчелоопыляемый сорт корнишонного типа. Плоды маленькие, примерно 5–7 см.

Ранние и кустовые разновидности

Ранними огурцами называются сорта, которые начинают плодоносить примерно через 35–45 дней после всходов. Они подходят тем, кто хочет собрать первый урожай как можно раньше или до вспышек болезней. Из минусов: не слишком устойчивы к стрессам, а при дефиците питания могут давать мелкие плоды. Для парника подойдут такие сорта, как “Апрельский F1”, “Зозуля F1” и “Кураж F1”.

Кустовые растения — “Коротышка”, “Малышка”, “Кустовой” — отличаются короткими плетями, не требуют подвязки и занимают мало площади. Главный стебель небольшой, боковых побегов мало, ухаживать достаточно просто. Такие компактные сорта нужно размещать плотнее, чем обычные, на расстоянии примерно 20–30 см друг от друга.

Подготовка посадочного материала

Рассада или прямой посев

Выращивание рассады — это предварительный посев семян в защищенных условиях с последующей пересадкой подросших растений на постоянное место. Подходит жителям холодных регионов, тем, кто хочет раннего урожая, и любителям "сложных" теплолюбивых культур. У рассады есть несколько преимуществ:

• позволяет получить урожай раньше, что хорошо для регионов с коротким летом;
• молодые всходы не страдают от возвратных заморозков, холодных дождей и ветра;
• экономия семян;
• можно идеально подобрать грунт, свет и остальное для каждой культуры;
• это единственный способ вырастить в средней полосе теплолюбивые культуры с длинным периодом вегетации.

Пересадка — шок для корневой системы, поэтому растение может заболеть. При недостатке света сеянцы становятся слабыми и длинными, а в домашних условиях выше риск грибных заболеваний. Также нужно учесть, что рассада требует времени, места и закупки оборудования.

Выбирать прямой посев семян сразу на постоянное место стоит в случаях, если нет нужды в раннем урожае, парник хорошо прогревается весной и есть возможность подстраховки всходов пленкой в холодные ночи. Это простой и надежный вариант: растения часто вырастают крепкими и меньше болеют. С самого начала они формируют стержневой корень, уходящий глубоко в почву, что делает их более засухоустойчивым и сильным, а также не болеют и сразу идут в рост. Однако семена и всходы могут погибнуть от заморозков, поэтому прямой посев семян рекомендуется выбирать жителям южных регионов.

Для страховки и растягивания урожая можно использовать комбинированный подход: основную партию огурцов вырастить через рассаду для раннего урожая, а через 2–3 недели посеять на освободившемся месте или по краю грядки еще несколько семян прямым посевом, чтобы получить поздние плоды.

Как вырастить рассаду в домашних условиях

Держать дома рассаду нужно недолго, примерно 25 дней от всходов. Так как огурцы не любят пересадку и могут повредить корни, требуется отдельная тара — можно выбрать высокие стаканы 0,3–0,5 л с дренажными отверстиями. Подойдет готовый грунт “Для рассады овощей”, по желанию можно добавить немного перлита или вермикулита для рыхлости. Далее — этап подготовки семян. Окрашенные или дражированные обычно уже обработаны, поэтому их не замачивают и сеют сухими. Обычные семена можно подержать 6–12 часов в теплой воде (+25–28°C) или осторожно, чтобы не сломать росток, прорастить до “наклева” (1–2 мм).

Для посева понадобится наполнить стакан грунтом, слегка уплотнить и сделать лунку диаметром 1,5–2 см. Туда нужно положить одно или два семечка, присыпать их и прижать, далее полить теплой водой. До восходов они должны быть накрыты пакетом или пленкой, затем ее можно снять и поставить рассаду на светлый подоконник. Поливать нужно теплой водой, только когда верхний слой засохнет. Если грунт питательный и рассада растет нормально — подкормка не обязательна. Если рассада бледная, то можно использовать комплексное удобрение для рассады в половинной дозе.

За 5–7 дней до высадки требуется как можно чаще проветривать комнату, выносить на пару часов рассаду к открытому окну и постепенно увеличивать это время. Она готова, если есть 2–4 настоящих листа, корни оплели ком, стебель стал крепким. За день до посадки нужно полить рассаду.

Посадка огурцов в теплицу

Сроки и схема посадки

Две грядки (0,8–1 м) и один проход (0,6–0,7 м) — классика для теплицы 3х6 м. Можно сделать как один, так и два ряда на грядке. В первом случае расстояние между растениями должно составлять 35–45 см — получится примерно 14–18 кустов. Ряды могут располагаться в шахматном порядке: расстояние между ними — 40–50 см, а между растениями в одном ряду — 40–50 см. Примерные сроки посадки:

• отапливаемое сооружение: как только появится стабильное тепло и свет;
• поликарбонат без отопления: обычно конец апреля-май, но зависит от региона и погоды;
• пленочная: май, иногда ближе к концу месяца.

Посев семенами и высадка рассады

Посев семенами в теплицу. Пошаговый план.

1. За 1–2 дня пролить грядку теплой водой.
2. Сделать лунки глубиной 2 см, если тяжелая почва, или 2,5–3 см, если легкая.
3. В каждую лунку посеять два семени, потом оставить сильнейшее.
4. Полить теплой водой, можно присыпать сухой землей.
5. Если ночи прохладные — накрыть рядок спанбондом на дугах.
6. После всходов оставить по одному сильному растению и начать мягкое проветривание.

Высадка рассады. Главный ориентир — температура почвы в парнике. Высаживать рассаду лучше в прогретую до +16–18°C землю. Лунка должна быть такой же глубины, как и стакан. За 1–2 часа до высадки ее нужно пролить горячей водой, далее извлечь растения из емкостей, не разрушая земляного кома, и поместить на дно лунок. Затем снова полить.

Уход за огурцами в теплице

Полив и влажность

Огурцам нужна постоянно умеренная влажная почва и такой же воздух. Если будут “качели”, — то сухо, то залили, — появится горечь, плоды будут кривыми. До цветения понадобится обильно поливать огурцы один или два раза в неделю, чтобы промочить корни. Во время цветения и плодоношения — через день, а в жару поливать увлажнять нужно ежедневно.

Количество воды на взрослые растения в прохладную погоду — 4–6 л/м², а в жару и при плодоношении — 8–12 л/м². Используется только теплая вода, примерно +22–25°C, и лить нужно не на листья, а под корни. Оптимальная влажность воздуха для огурцов составляет 70–80%, но в жару может быть и выше. Если она падает до 40–50%, то есть риск, что появится паутинный клещ. Поднять ее можно с помощью мульчи, капельного полива или емкости с водой в теплице.

Подкормки

Примерно пять раз в сезон огурцы нуждаются в подкормке. Начинать лучше через две недели после высадки, используя комплексное удобрение для овощей по инструкции или органическую подкормку в слабой концентрации. Перед массовым цветением рекомендуется снова задействовать комплекс, но уже без сильного “уклона” в азот. С началом плодоношения и далее каждые 7–10 дней нужно сделать упор на калий — такие подкормки можно чередовать с комплексными.

Температурный режим

Оптимальный климат для огурца в теплице:

• днем: +22–28°C;
• ночью: +18–20°C;
• почва: +18–22°C.

Если значения ниже +15°C, то рост остановится, а если до +10°C — растение ослабнет и может погибнуть. При +30°C и выше оно перегревается, завязи опадают, и пыльца становится стерильной.

Освещение и проветривание

Огурцам нужен рассеянный свет, поскольку жаркое прямое солнце часто приносит больше вреда, чем пользы. Его недостаток ведет к вытягиванию плетей, слабому цветению и опадению завязей. В пик летней жары крышу и верхнюю часть южной стены сооружения можно побелить слабым меловым раствором или использовать специальную затеняющую сетку. Также нужно следить за чистотой поликарбоната или стекла, чтобы не снижать светопропускание.

В парнике должен быть свежий воздух, но без сквозняка — это главный враг огурца. Хорошим вариантом для проветривания станут верхние форточки, чтобы горячий влажный воздух мог уходить вверх. Можно открывать двери, но при этом важно следить, чтобы поток не бил прямо по растениям. В холодную погоду проветривать нужно в середине дня на короткое время, примерно 15–20 минут.

Подвязка и формирование куста

Подвязывать растения нужно через 2–5 дней после высадки, когда растение прижилось или когда стебель уже достиг высоты 20–30 см и тянется вверх. Сделать это можно при помощи шпалеры и шпагата.

1. Натянуть прочную проволоку вдоль ряда на высоте около 2 м.
2. К каждому растению спустить отдельный шпагат.
3. Закрепить низ свободной петлей под 1–2 настоящим листом, но не перетягивать.
4. Обвивать стебель вокруг шпагата по мере роста, примерно раз в 3–5 дней.

Формирование куста зависит от типа огурца, но в парнике чаще всего выращиваются партенокарпические. Главный принцип — один главный стебель вверх по шпалере, короткие боковые побеги.

• Низ: первые 3–4 узла от земли. Нужно убрать все: и боковые побеги, и плоды. При этом оставить листья, чтобы растение сначала нарастило корни и силу.
• Середина: следующие 4–6 узлов. На каждом боковом побеге оставить один лист и один плод, остальное прищипнуть.
• Верх. Можно оставлять два листа и два плода на боковых побегах, если конструкция хорошо проветривается.
• Шпалера. Нужно перекинуть верхушку через проволоку, чтобы стебель свисал на 30–50 см, затем прищипнуть ее.

Болезни и вредители

Пожелтение листьев

Края листьев. Чаще всего они желтеют из-за нехватки калия, неровного полива или перекорма удобрениями. Чтобы исправить проблему, нужно выровнять увлажнение почвы, использовать калийную подкормку или, если есть подозрение на перекорм, пролить растение чистой водой и притормозить с новыми удобрениями.

Верхние молодые листья. Нехватка железа, холодная почва, перелив, корневая гниль и перебор золы — основные причины, по которым они приобретают желтый оттенок.

Желтизна между жилками. Обычно появляется из-за нехватки магния или калийного голодания. Нужно восполнить потерю: магний внекорнево по инструкции или нормализовать питание.

Старые нижние листья. Могут пожелтеть в связи с естественным старением или из-за нехватки азота. Понадобится удалить самые старые листья, а если куст бледный и худой, то дать мягкую азотную подкормку в малой дозе и комплексное удобрение. Также старые листья, расположенные снизу, могут желтеть из-за недостатка света.

Все листья. Они желтеют и вянут либо от переохлаждения, либо из-за корневой гнили. Необходимо прекратить поливать почву на несколько дней и дать просохнуть верхнему слою, разрыхлить междурядья, использовать биопрепараты по корню и только теплую воду.

Мучнистая роса

Одна из самых распространенных грибковых болезней в парнике — мучнистая роса. Сначала на верхней стороне листьев появляются белые пятна, которые похожи на муку. Потом они расползаются, листья желтеют и засыхают. Болезнь идет снизу вверх. Причина — грибок, который активно развивается при высокой влажности и умеренном климате. Необходимо удалить сильно пораженные листья и обработать растение биологическими или химическими средствами от грибка. Также “в народе” используют содовый раствор или молочная сыворотка.

Клещи

Мелкие светлые точки, “мраморность” листа, тонкая паутинка — признаки клеща. Он может появиться из-за сухости и жары. При обнаружении нужно сразу убрать пораженные листья и повысить влагу. Далее смыть паутинного клеща по нижней стороне листа водой и проветрить сооружение. Хорошо работают акарициды — растения обрабатываются ими 2–3 раза с интервалом по инструкции.

Мозаика

Вирусную мозаику на растениях можно определить по следующим признакам: “мраморный” рисунок, морщинистость, пузырчатость и скручивание листа, деформация плодов, задержка роста. Лечения от мозаики нет, поэтому лучше удалить куст, особенно если заражение пошло по теплице. Обязательно нужно бороться с переносчиками: тлей, белокрылкой, трипсами.

Дефицит фосфора и калия

Дефицит макроэлементов — не инфекция, а голодание растения из-за бедной почвы, неправильного pH или нарушения баланса подкормок. Фосфор отвечает за энергетический обмен, развитие корневой системы, цветение и завязывание плодов. При дефиците замедляется рост, листья темнеют и приобретают синеватый или фиолетовый оттенок, корни развиваются плохо. Часто проявляется в холодной почве, поэтому сначала нужно ее прогреть и полить теплой водой, затем использовать растворимое фосфорное удобрение.

Калий поддерживает водный баланс, качество плодов и углеводный обмен. Признаки дефицита: сухая желтая кайма по краям листьев, водянистый вкус огурцов, грушевидные плоды, вялость растения. Проблема возникает из-за обедненной почвы, избыточного азота и магния или торфяной почвы. Основное решение — подкормка калием.

Сроки и правила сбора урожая

Важное правило — не давать огурцам перерастать. Можно начинать сбор, как только плоды достигли сортового размера: корнишоны примерно 6–9 см, универсальные — 10–12 см, салатные — 12–20 см. Собирать урожай рекомендуется утром или вечером:

• в период массового плодоношения — каждый день или через день;
• в начале и конце сезона — один раз в 2–3 дня;

Плоды следует аккуратно срезать ножницами или секатором, также их можно отщипывать, удерживая петель. При этом нельзя тянуть овощи и ломать стебель. Деформированные и поврежденные плоды лучше убирать сразу, чтобы они не “тянули” питание. После сбора они быстро теряют влагу, поэтому их нужно хранить в прохладе и не оставлять на солнце.

Ошибки при выращивании огурцов в теплице

• Резкие перепады температур и сквозняки.
• Увлажнение почвы холодной водой из шланга.
• Посадка в холодную почву.
• Перекармливание азотом.
• Сухой воздух в жару.
• Нет формирования куста и подвязок.
• Редкие подкормки.
• Нерегулярный сбор урожая.
• Игнорирование профилактики болезней.
• Несоблюдение дезинфекции.
• Посадка пчелоопыляемых сортов в парник без насекомых.
• Остатки старых листьев и мусора.